德国记者实地看隔江面对 “邪恶之国”的丹东

和北京的直线距离为680公里的丹东是通往朝鲜的大门。从沈阳坐长途车3小时可到达这里。大约70万人口生活在丹东，对中国城市来说规模很小。这个红色泱泱大国的崛起中，这样规模的城市其实不怎么起眼，除非有特别之处。而丹东的特殊在于紧邻朝鲜。这个城市打出"最美的边境城市"招牌。

越来越多的中国人热衷境内旅游，丹东也想在旅游业上分一杯羹。市政府在鸭绿江沿江开发了马路，人行道上布满了苏联式风格的雕塑。清晨，人们在这里练太极；晚上在这里跳舞。往来的游客可以始终看到对岸朝鲜的景色。要是有人忘了自己身在何处，路边时而出现的标牌会提醒你："丹东，辽宁省，鸭绿江，北朝鲜边境"。而这一景象的中心是跨越两岸的大桥。

朝鲜没有中国需要的东西

确切地说，有两座大桥。原版的"友谊桥"只延伸到鸭绿江的一半。桥墩至今犹存，现称为端桥。朝鲜战争时（1950－1953），美国轰炸了鸭绿江上的桥梁和丹东机场。当年，在毛泽东的指导下，中国"志愿军"站在北朝鲜一边与南朝鲜和美国率领的"国际和平部队"作战。如今，丹东建立了一座博物馆纪念"美国侵略"，旁边矗立着一个高达53米的纪念碑。

端桥被开发分旅游区，游客花20元人民币可以在桥面上散步。就在旁边矗立着另一座新的"友谊桥"，相隔几天就会有一列火车穿过。每天，几十辆运货卡车在这里通行穿越边境。满载货物开往平壤，回来的货车上空空如也。朝鲜没有中国需要的东西。

对岸那边没吃的。那里很穷

在此通行，必须拥有朝鲜的签证。作为单独旅行者必须在丹东等待7天才能拿到签证。韩国人和美国人就根本别想得到朝鲜签证。通过旅行社办签证的速度更快。丹东城里到处林立着"朝鲜一日游"或几日游的广告牌。但大多数中国游客更愿意隔岸观景，根本不想去河的对岸。出租车司机老李说："对岸那边没吃的。那里很穷。"

事实上，人口达2千3百万的朝鲜大部分人靠来自外国的援助生存，过去发生的几次饥荒夺走了几千人的生命。几年前，数十位朝鲜人逃往德国驻北京使馆，经过长期交涉谈判才得以前往韩国。

经常在鸭绿江边载客的老李介绍说："现在没有那么多难民了。"并非是没有朝鲜人想逃离这个国家，老李说："他们会杀了难民的家人。"但这种说法难以得到证实。毕竟，公众对这个经常被西方媒体比作"邪恶之国"的朝鲜了解甚微。而中国是它唯一的盟友。

从丹东往北几公里处，鸭绿江渐渐变得狭窄，中朝两国仅仅相隔几米。河岸两边都拉起了铁丝网，朝鲜那边设有岗哨，中国这边装备现代的摄像机。

风景犹如爱尔兰

再沿着鸭绿江往前是一特别的景观――长城的最北端。沿着边界蜿蜒曲折通往山顶，上山颇为费力，但山顶上可以眺望北朝鲜。河岸边山坡延绵，田地一直延伸到内陆，远处工厂的烟囱在冒烟。一派风景犹如爱尔兰。

卖纪念品的小贩大声叫卖着：朝鲜的钱币、镶有独裁者金正日和"国父"金日成照片的平壤画册、朝鲜民族服装专等着有付款实力的中国游客，拍照留念30元。其中一位小贩说："现在来的人真的很多啊。卖纪念品赚的钱比在村里干活多。"

中国游客没有那么多时间来品味这一常常号称"世界奇迹"的建筑。他们匆匆前往下一个观景点。最后再看一眼对面的朝鲜，再选个角度"来一张"留影，背后是"鸭绿江对面落后的兄弟"。还有一个节目是坐船游，舒适的渡轮，历时1小时。这个项目的开发者张先生说，这比丹东那边的更好。而且张先生津津乐道介绍沿岸景观：一个监狱、边境战士、传统建筑。可惜今天生意不佳，游客寥寥。张先生招揽顾客道："只要250元，就你们单独上船。"

灯火盛筵到河中间"熄火"

再说丹东：现在，只有少数的外国游客来到这里。朝鲜游只吸引了中国游客。每隔几天偶尔有来自西方和日本的背包客光顾这里。一位加拿大人彼得半年前在江边开了一个咖啡馆，他说："这里只生活着30－40个外国人，大多数是英语老师。"他招揽顾客当然是推荐"边境上最好的咖啡"，还有英语版的电影。无奈丹东不属于传统的旅游路线，彼得明白为什么游客不怎么光顾这里，他解释道，这里除了边境没什么可看的，而且拿不到朝鲜签证的话，丹东也没什么意思。

快艇上，14岁的婷婷正在用摄像机拍下对岸朝鲜景象：废弃的船只上晾晒着衣服，一个小小的集市，几座两层的楼房，远处有一个巨大的轮子但是从来不转。当然，婷婷也把镜头对准朝鲜人。岸边上十几个人在干活。婷婷激动地朝他们挥手，但对方却不予理睬。

夜幕降临丹东，城市突然五颜六色。霓红灯闪烁，高楼大厦照得通亮。鸭绿江上的两座桥上也都串满了灯泡，在夜色中一会儿变成蓝色，一会儿变成红色。可是这一灯泡的盛筵到了河中央就突然"熄火"了。朝鲜陷入一片黑暗。这个国家几乎没电。

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